Как сделать встроенный шкаф из вагонки на балконе или лоджии?

Далеко не в каждой квартире достаточно места, чтобы эргономично разместить на основной жилплощади все вещи и бытовые принадлежности. Частично решить эту проблему можно, задействовав свободное пространство балкона или лоджии. А чтобы сделать хранение относительно удобным и одновременно дополнить интерьер, понадобится соответствующая конструкция.

В этой статье я расскажу, как собрать шкаф из вагонки на балконе по чертежам и схемам. Какие нужны инструменты для изготовления, как рассчитать количество материалов для сохранения бюджета.

Планы, чертежи

Проектирование встроенного шкафа должно выполняться с учётом типа балкона, на котором планируется его устанавливать. Например, на лоджии с небольшой нишей в одной из сторон можно либо поставить полноразмерный шкаф-купе, либо разделить эту нишу на отдельные секции и заполнить сверху донизу только одну из них, а в другой разместить тумбу в уровень подоконника.

Распространённые типы конструкций

Если позволяет ширина помещения, внутреннее пространство можно разделить на 2-3 секции.

Если для изготовления применяется натуральное дерево, то подобную мебель можно устанавливать даже в неутеплённые помещения, например, на даче. Ей не повредят перепады температуры и влажности, но минимальная защита от внешних осадков будет не лишней и существенно продлит срок службы. Для внутренней отделки дверок лучше применять влагостойкий листовой материал (оптимально подойдет ОСБ). Он стоит заметно дешевле деревянной евровагонки и к тому же придаёт открывающимся элементам дополнительную жёсткость, исключая провисание каркаса дверки со временем. Чтобы упростить изготовление и немного сэкономить материал, вместо четырёх дверей можно сделать только две на всю высоту.

Удобный вариант для балконов без ниши, остеклённых окнами с распашным типом открывания. Тумбочка, примыкающая к светопрозрачным элементам, не мешает створкам, оставляет свободный доступ к пространству на уровне подоконника и дополняет его.

Ширина левой секции может быть рассчитана под размеры подоконника, что хорошо подходит для балконов с выносом, где подоконное пространство на 30-40 см меньше внешнего периметра остекления.

Для изготовления внутренних полок можно использовать обычную ламинированную древесностружечную плиту (ЛДСП).

Помимо приведённых выше проектов, можно разработать собственный, который будет максимально соответствовать вашим потребностям и параметрам балкона.

Материалы, крепёж, инструменты

Для изготовления понадобятся:

• Деревянный брус. Для сборки каркаса подойдут сосновые бруски сечением 50х50 или 40х40 мм. Они распространены в продаже, прочны, легко обрабатываются, стойки к влаге и появлению гнилостных образований. Чтобы каркас получился ровным и не деформировался со временем, желательно использовать строганные заготовки с влажностью не больше 12%.
• Деревянная рейка. Нужна для сборки основания дверей. Подходящее сечение – 15х40 или 20х40 мм. Здесь особенно важна геометрия рейки и её влажность, поскольку дверцы ни к чему жёстко не фиксируются, в отличие от того же бруска для каркаса.
• Листовой материал. Для неотапливаемых помещений подойдёт ОСБ или влагостойкая фанера, если же балкон утеплён – ЛДСП или МДФ. Толстые листы можно использовать для изготовления полок, тонкими обшивают заднюю стенку и внутреннюю поверхность открывающихся элементов.
• Гвозди 15 мм. С их помощью вагонка крепится к несущему каркасу. Правильно крепить через кляймеры, но возможна фиксация и напрямую в паз.
• Степлер и скобы 10 мм. Альтернатива гвоздям, менее надёжная и без кляймеров неприменимая.
• Вагонка. Нежелательно покупать из хвойных пород (сосна, ель, лиственница), особенно, если балкон выходит на солнечную сторону. При наличии сучков и участков, перенасыщенных смолой, в жару будет происходить выделение этой смолы наружу, что негативно скажется на хранимых вещах и внешнем виде самодельного шкафа. Данный процесс может происходить и с несущим каркасом, изготовленным из соснового бруса. Но вероятность появления смолы здесь несколько меньше (бруски находятся внутри и не так нагреваются, как внешняя обшивка).
• Саморезы, дюбеля. На саморезы собирают каркас и крепят его к примыкающему периметру балкона. Дюбеля нужны для крепления к стенам и бетонному перекрытию.
• Металлические уголки. На подобный крепёж гораздо проще собирать конструкции из бруса и реек.

Также потребуются декоративные накладки на угловые соединения, возможно, узкие наличники (из дерева).

Минимум инструмента:

Карандаш, рулетка, угольник, уровень, отвёртка, ножовка, молоток, стамеска, ударная дрель со свёрлами для бетона и дерева.

Профессиональный набор кроме этого должен включать:

Перфоратор, шуруповёрт, электропилу для поперечной резки, электролобзик, лазерный уровень, электрорубанок, ручной фрезер, шлифовальную машинку, болгарку.

Расчёты

При проведении расчётов многое определяет конфигурация балкона и конструкция шкафа. Сборка выполняется по месту, поэтому большинство элементов вырезаются в точный размер непосредственно перед фиксацией. Однако, чтобы начать, что-то делать нужно закупить материал. Излишки обычно девать некуда, а если не хватит вагонки или бруса, его придётся докупать, что влечёт за собой дополнительные транспортные расходы и потерю времени.

Автоматизировать процесс помогут онлайн сервисы для расчёта шкафов, но они предназначены только для мебели из ЛДСП, МДФ. Конечно, полученные результаты можно адаптировать, однако в таком случае проще посчитать все самостоятельно, опираясь на снятые размеры.

Рассмотрим приблизительный расчёт для двустворчатой модели шириной 90 см, глубиной 30 см, высотой 2,5 м. Каркас будет изготовлен из бруса 40х40 мм, периметр дверей – из рейки 40х50 мм.

• Размер боковых лицевых стоек в мм: 2500 – 80 = 2420 (80 мм толщина верхнего + нижнего бруска);
• Средняя стойка – 2000 мм до антресольной перемычки + 380 мм после.
• Поперечины – 900 мм (верх, низ); 820 мм антресоль.
• Полки – по 390 мм.
• Большие двери. Обязательно вычитаем зазор на притвор, который зависит от используемых навесов. Для обычных мебельных петель – 2 мм. Ширина одной двери равна (900 – 6)/2 = 447 мм.
• Стойки дверей – 2000 мм; поперечины – 447 – (50+50) = 347 мм.
• Малые дверки. Поперечины – 347 мм. Стойки при зазоре 2 мм между верхом/низом, 4 мм между потолком будут равны 490 мм.
• Площадь необходимой вагонки зависит от длины одной планки. В продаже доступны заготовки по 2,5 метра поэтому на лицевую часть можно считать с учётом небольших отходов при подрезке крайних деталей. Рассчитываем обычным перемножением 0,9 * 2,5 = 2,25 м2.
• Примерная площадь всех полок – 0,9*0,3*4 = 1,08 м2.

На конечную стоимость проекта также повлияет сорт вагонки. Для балкона вполне подойдет среднее качество (сорт Б).

Сорт С, обычно в реальности выглядит несколько хуже, чем на фото.

Пошаговая инструкция

Монтаж конструкции будет выполняться на обшитый вагонкой балкон. Его стены пол и потолок выведены в уровень, а углы, в которых размещается шкаф, равны 90°. Далее поэтапно расскажу весь процесс.

Начинаем сборку с этого угла, примыкая с левой стороны к подоконнику. Окно сдвижное поэтому проблем с открыванием не возникнет.

Отметьте по бокам глубину шкафа (в данном случае 30 см) и прочертите под уровень вертикальные линии.

Со стороны стены по отмеченной линии прикрутите рейку (линию оставляем снаружи).

Со стороны балкона после крепления рейки к стене, отвесом или лазерным уровнем отметьте свес подоконника и спроецируйте его на заднюю стенку, пол и потолок.

С фронтальной стороны закрепите дополнительную рейку с упором в подоконник.

Зафиксируйте её сверху и снизу.

Каркас фасада и задней части выглядит примерно таким образом.

Нарежьте вагонку в размер и зафиксируйте её на боковой стенке (крепить можно с внутренней стороны).

Разметьте уровень полок. Это удобно делать лазерным уровнем, но при его отсутствии можно справиться обычным строительным и рулеткой. Зафиксированная верхняя полка:

Поставьте вертикальную перегородку (снизу зафиксируйте её к бруску, а сверху прихватите к перемычке полки). Затем начните набирать вагонкой перегородку, нижнюю деталь придётся запилить.

Вагонку удобно нарезать дисковой пилой – срезы получаются ровными, при этом процесс занимает мало времени.

Если подобного инструмента нет, можно управиться обычной ножовкой с угольником или электролобзиком, но торцы будут не такими красивыми, а ещё это требует определенных физических усилий и времени. Так или иначе, должно получиться что-то подобное:

Когда перегородка готова, можно приступать к отделке полки. Один из вариантов, собрать нарезанные в грубый размер заготовки, отметить по краю бруска, а затем отпилить по отмеченной линии.

Разметьте уровнем место для полок в левой секции, закрепите рейки спереди и сзади шкафа, затем зашейте их вагонкой.

Зашейте вставку между свесом подоконника и стенкой.

В результате должно получиться примерно так:

Сверху от стыка с подоконником, зашейте угол декоративными накладками.

Поскольку дверцы будут не до самого потолка, забейте часть верха.

На этом этапе можно начать заготавливать на дверцы. Нарежьте в размер бруски, вагонку, соберите конструкцию на полу, затем скрутите саморезами. В ходе сборки обязательно контролируйте размеры и диагонали дверей.

Торцы снаружи закройте по периметру деревянным уголком.

Добавьте жёсткости по диагонали дополнительной планкой.

Чтобы корректно установить навесы, на боках дверок нужно выбрать углубление.

Для фиксации на корпусе шкафа прикрутите дополнительный брусочек, затем к нему прикрепите петлю.

Отрежьте в размер и прибейте мелкими гвоздиками притворную планку.

Поставьте ручки.

Чтобы дверцы произвольно не открывались лучше всего использовать роликовые защелки. Магниты такую конструкцию вряд ли удержат, а шпингалеты не удобны.

Готовый двустворчатый шкафчик.

Для наглядности предлагаю видео версию инструкции:

Советы

Монтировать какую-либо встроенную мебель в неподготовленное помещение крайне нежелательно. Собрать всё ровно и наладить работу фурнитуры возможно. Но это займёт в 2-3 раза больше времени и всё равно по периметру примыкания к стенам, полу и потолку скорей всего будут щели, которые придется чем-то перекрывать.

Не используйте для наружной обшивки вагонку низкого качества или материалы из хвойных пород. При работе с деревом лучше иметь максимум инструмента, если нет собственного, заранее попросите у знакомых, чтобы потом не бегать в самый ответственный момент.

При отсутствии опыта уделите особое внимание расчётам. Перепроверьте всё несколько раз и купите материалы и крепёж с небольшим запасом. Есть большая вероятность случайно испортить деталь, неправильно отрезав.